Bütçe Zımpara Makinesi

Birkaç yıldır bıçak üretimi yapıyorum ve işimde her zaman 2,5 x 60 cm ve 10 x 90 cm taşlama makineleri kullanıyorum. Uzun zamandır, işimi kolaylaştıracağı için 5 cm'lik bir bant genişliğiyle bir tane daha almak istedim. Böyle bir satın alma bir fatura olacağı için, kendim yapmaya karar verdim.
Gelecekteki makineyi tasarlamadaki problemler:
Üç sınırlamanın aşılması gerekiyordu. Öncelikle yerinde 10 cm genişliğinde bir bant yoktu, sadece internette sipariş edilebiliyordu. Benim için, bu seçenek pek kabul edilebilir görünmüyordu, çünkü kasetin yıprandığını ve değiştirilmesi gerektiğini bulmaktan daha büyük bir hayal kırıklığı yaşanmadı ve yeni bir tane gelene kadar bir veya iki hafta beklemeniz gerekiyor. İkincisi, videolarda bir sorun vardı. Aradım, ancak 10 cm için uygun şerit bulamadım. Üçüncüsü, motor. Kayışlı zımpara makinesi için oldukça güçlü bir elektrik motoruna ihtiyaç duyulur ve bu projeye çok fazla harcama yapmak istemedim. Benim için en iyi seçenek kullanılmış bir motor kullanmaktı.
Tasarım problemlerine çözümler:
Kasetteki ilk sorun basit bir çözüm buldu. İnşaat mağazalarında 20 x 90 cm kayışı makul bir fiyata satılabildiğinden, 10 cm'den iki tane yapabilirim, bu makinemin boyutunda kısıtlamalar getirdi, ancak maliyet etkinliği nedeniyle bu seçenek en iyisiydi. İkinci problem bir torna kullanarak çözüldü. Bunu yapmak için internette bir video izledim ve ihtiyacım olan videoları kendim yapabildiğimi fark ettim. Bir motorla, görev daha karmaşıktı. Garajda birkaç elektrik motorum vardı, fakat bir nedenden dolayı onları terk etmek zorunda kaldım. Sonunda, 6 amperli bir elektrik motorunun kurulu olduğu eski bir fayans kesme makinesini seçtim. O zaman, bu gücün yeterli olmayabileceğini anladım. Ancak, çalışma deney aşamasında olduğundan, önce makinenin çalışan bir versiyonunu elde etmeye karar verdim ve motor daha sonra değiştirilebilir. Aslında, motor az miktarda iş için uygundur. Ancak üzerinde daha yoğun taşlama yapacaksanız minimum 12 amperlik bir tavsiye ederim.
Sonunda, deney yapmak ilginçti. Çok fazla para harcamadan, bıçak yapma makinesini paylaşmanın faydalı olacağını düşündüm.

Araçlar ve malzemeler

Araçlar:

• Kesme diskleri ile açılı taşlama.
• Matkap ve matkap.
• 11, 12 ve 19 numaralı anahtarlar.
• Torna.
• Mengene.

malzemeler:

• Elektrikli motor (minimum 6 A veya 12 A'da önerilir).
• Çeşitli rulmanlar
• Somun, cıvata, rondela, çeşitli ebatlarda rondelalar.
• Metal köşe.
• Zımpara bandı 20 cm.
• 10 cm'lik makaralar.
• Güçlü bahar
• Çelik şerit 4 x 20 cm.
• Çubuk ahşaptan veya MDF'den 2,5 x 10 x 10 cm.

Makine için elektrik motoru

Birkaç motor seçeneğim vardı, ancak karo kesme makinesinde duran elektrik motorunun daha uygun bir gövdesi vardı. Bir dereceye kadar, makine üzerinde çalışmak bir deney gibiydi, çünkü motorun yeterli gücünden emin değildim. Bu nedenle, kayış mekanizması için tek bir eleman olarak çerçevelenmiş ve daha güçlü bir temelde yeniden düzenlenebilen modüler bir çözüme yerleştim. Motor dönme hızı bende oldukça iyiydi, ancak 6 A'nın zayıf güç vereceğinden endişelendi. Küçük bir testten sonra, bu motorun basit kullanım için uygun olduğunu gördüm, ancak daha yoğun çalışma için daha güçlü bir şey seçmeniz gerekir. Makinenizi tasarlarken bu ana dikkat edin.
Bahsettiğim gibi, elektrik motorunun kasası, taşınması kolay bir dikey makine oluşturmasına izin verdiği için çok uygundur.
Öncelikle sadece elektrik motorunu bırakarak masaüstünü, testereyi, korumayı, su tavasını sökerek serbest bırakmanız gerekir. Bu motoru kullanmanın bir başka avantajı, bir anahtar kullanmadan bir kasnak takmayı mümkün kılan, testereyi sabitlemek için bir vida dişi ve bir somun idi (anahtar ne ise daha sonra açıklayacağım).
Çok geniş bir makaraya sahip olduğum için, genellikle testereyi sabitleyen ve aralarında kama şeklinde bir oluk olacak şekilde bir tarafı baş aşağı çeviren büyük sıkma rondelaları kullanmaya karar verdim. Aralarındaki boşluğun çok dar olduğunu ve genişlemesi için aralarına bir kilit rondelası koydum. Bu yöntemdeki avantaj, basınçlı yıkayıcıların göbekle aynı anda dönmesi için düz bir kenara sabitlenmiş düz bir kenara sahip olmasıdır.

Kayış

Kullandığım tahrik kayışı 7 x 500 mm idi. 12 mm'lik standardı kullanabilirsiniz, ancak ince olan daha esnektir ve motoru daha az yükler. Taşlama tekerleğini döndürmesi gerekmez.

Bantlı Zımpara Cihazı

Cihaz basittir. Elektrikli motor, “ana” kasnağı 10 x 5 cm döndüren ve aşındırıcı kayışı tahrik eden bir kayış kullanır. 8 x 5 cm'lik bir makara daha ana şasinin 40 cm yukarısına ve 15 cm arkasına yerleştirilmiş ve bir yatağa monte edilmiştir. Üçüncü 8 x 5 cm'lik kasnak kolu üzerinde döner ve aşındırıcı kayışı sıkıca tutarak bir germe silindiri görevi görür. Diğer tarafta, kol çerçeveye yaylıdır.

Sürücü Tipi Tanımı

Asıl mesele, ana makarayı doğrudan bir elektrik motoruyla ya da ilave bir makara ve tahrik kayışı yardımıyla döndürmekti. Öncelikle, kayış tahrikini seçtim çünkü motoru daha güçlü bir motorla değiştirme fırsatına sahip olmak istedim, ancak başka bir neden daha vardı. Ağır metal işleme yaparken, bazı problemlerle karşılaşma riski vardır. Bu gibi durumlarda kayış tahriki kayacak, doğrudan tahrik büyük problemler yaratacaktır. Kayışla, cihaz daha güvenli olacaktır.

Çerçeve imalat ve montajı

Metal bir köşeyi çerçeve olarak kullanmanın hem avantajlara hem de dezavantajlara sahip olabileceğinden bahsetmek önemlidir. Belirgin avantaj, çocuklukta bir tasarımcı olarak bir araya getirmenin uygun olmasıdır. Ancak en büyük dezavantajı sadece iki yönde güçlü, fakat bükümde zayıf olmasıdır. Bu nedenle, bu zayıflığı hesaba katmanız ve hangi torkun kasnaklardan şaseye aktarılabileceğini hesaplamanız ve bunun için ek atlama tellerinin yardımı ile telafi etmeniz gerekir.
kesme:
Köşeyi kesmek için demir testeresi kullanabilirsiniz, ancak kesme diski olan bir açılı taşlama işi daha hızlı yapar. Tüm elemanlar kesildikten sonra, montaj sırasında kendilerini kesmemeleri için tüm keskin kenarlarının taşlanmasını tavsiye ederim. Delikler, geleneksel bir matkap ve kesme sıvısı kullanılarak delinebilir.

Ana film

Ana silindir, motordan tork aldığı ve banta aktardığı için projenin en önemli parçasıdır. Takmak için eski bir burç kullandım, ancak bunun yerine bir yatak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Burçlar görevleriyle başa çıkarlar, ancak sürekli aşırı ısınırlar ve düzenli yağlama gerektirirler. Ayrıca, çalışma sırasında can sıkıcı olan kirli yağları dağıtabilirler.
mil:
Milin yanlarında, farklı yönlere sahip bir diş vardır, böylece dönme sırasında sabitleme cıvataları gevşetmez. Bir tarafını iplik gibi keserseniz, yaptığım gibi, saat yönünün tersine giden tarafı bırakın, aksi takdirde bir kilitleme cıvatası (daha sonra nasıl yapacağımı açıklayacağım) ve bir pim yapmanız gerekecektir. Ana kasnak kesilmiş kenarda aşınır.
kasnak:
Yeniden kullanma konusuna devam ederken, başka bir projeden eski bir kasnak buldum. Ne yazık ki, üzerinde durması gereken dişli pim için hazırladım, ama aslında bu bir sorun değil. Bu kasnakta dikdörtgen bir kesiklik yaptım. Sonra, bir açılı taşlama kullanarak, milin ucunda bir oluk açtım. Anahtarı, şaft oyuğu ve kasnağın dikdörtgen kesimi tarafından oluşturulan deliğe yerleştirdikten sonra, bunları birbirlerine göre sıkıca sabitledim.

Taşlama tezgahı için merdane üretimi

2,5 cm kalınlığındaki sert ağaç parçalarından rulolar yaptım, ancak MDF, kontrplak veya başka malzemeler kullanabilirsiniz. Katmanları döşerken, elyafların dik olduğundan emin olmanız gerekir, bu, silindirlere ek güç verecektir ve katmanlar çatlamaz.
Üç silindir yapmak gerekir: ana silindir, üst silindir ve gergi silindiri. Ana merdane, 2.5 x 12 cm kalınlığında iki 13 x 13 cm parçadan yapılmıştır, iki adet tahta parçanın üst ve gergi makaraları 10 x 10 cm ölçülerindedir.
süreci:
13 cm'lik ve 10 cm'lik tahta parçalarını, kelepçelerle sıkarak yapıştırın. Tutkal kuruduktan sonra, köşeleri gönye testeresiyle kesin, ardından her bir parçanın merkezini bulun. Tornada sabitleyin ve boyutları 5 x 10 cm ve 5 x 8 cm olana kadar işleyin.
Üst ve avara silindirleri:
Daha sonra, yatakları 5 x 8 cm ölçülerindeki makaralara monte etmek gereklidir, bir karot veya matkap ucu seçin ve ortasındaki yatağın genişliğine göre bir oyuk açın. Rulmanın iç halkası serbestçe dönmelidir, bu nedenle rulmanın içinden geçerek rulmanın iç halkasından bir delik açmanız gerekir. Bu, cıvatanın asgari bir delikle geçmesine izin verecektir.
Ana film:
Bu kısım biraz farklı yapılır. Üzerinde rulman yoktur, ancak mil silindiri 5 cm'den az bırakırsa, silindiri genişlikte öğütmek gerekir. Milin çapını ve silindirin ortasında ölçün, aynı deliği delmeniz gerekir. Mili takmaya çalışın, sıkıca tutması gerekir, aksi takdirde silindir sallanır.

Cıvata Silindiri

Sonra, merdanelerin iki yarısını cıvatalarla tutturmanız gerekir, sadece tutkal kullanmayın. Silindir çerçeveye yakın döndüğü için cıvata başlarının bir ağaçta gömülmesi gerektiğini unutmayın.

Gerginlik kolu

Kol, yuvarlatılmış kenarları olan 10 x 30 x 200 mm ölçülerinde metal bir şeritten yapılmıştır. İçinde oldukça büyük delikler açmak gerekir, bu yüzden delici bir makine ve bunun için çok miktarda gres kullanılmasını öneririm. Sadece 4 delik lazım. Birincisi, pivot noktada. Tahtanın merkezinde değil, kenarından 8 cm uzakta. İkinci delik, dönme noktasına en yakın kenarda olacaktır. Yayı tutturmaya yarar. Karşı uçta yaklaşık 5 cm aralıklarla iki ek delik açılmalıdır. Daha sonra tartışacağım tuning için kullanılacakları için çapları biraz daha geniş olmalıdır.
Tüm delikler yapıldığında, omuzu üst silindir ile taban arasında dikey bir açıyla sabitleyebilirsiniz. Yayın bağlanacağı uç, ana silindire doğru yönlendirilir. Serbestçe dönmesi gerekir, bu yüzden sabitlemek için iki somun kullanmanızı, ana parçayı tamamen döndürmemeyi, ikincisini kilit somunu olarak kullanmanızı öneririm.

Silindirleri Takma

Üst silindir statik olarak sabitlenmiştir ve gergi silindiri ve ana silindir ile aynı düzlemde açıkça bulunmalıdır. Her şeyi göze göre yapabilirsiniz, ancak her şeyi iyi bir seviyede kontrol etmenizi öneririm. Silindiri hizalamak için, bir rondela veya yeterli değilse cıvata ekleyebilirsiniz. Çerçeve ve silindir arasına yerleştirilirler.
Gergi makarasını tam olarak monte etmeye gerek yoktur. Dengeleyici bir cihaz yapmak da gereklidir.

Bant stabilizasyonu

Silindirlerdeki aşınma veya düz olmayan yüzeyleri, çalışma sırasında aşındırıcı bandın kademeli olarak çıkmasına neden olabilir. Dengeleyici bir cihaz, aşındırıcı bandın ortada tutulmasını sağlamak için bir açıda olmasını sağlayan bir germe silindiri üzerindeki bir cihazdır. Cihazı göründüğünden daha basittir ve bir sabitleme cıvatasından, gergi makarasının serbestçe oynatılmasından ve bir ayar cıvatasından oluşur.
Sondaj cıvata delikleri:
Bu amaçla, levhada kama şeklindeki bir kesme şeklinde bir aleti yaptım, bu cıvatayı delme sırasında yerinde tutmaya yardımcı olacak. Bunu el ile yapabilirsiniz, ancak bunu önermiyorum.

Sabitleme cıvatası

Bir sabitleme cıvatası, içinde delik açılmış ve çubuğa, kolun dönme noktasına daha yakın olan geniş bir delik boyunca monte edilmiş basit bir cıvatadır. Kol ve silindir arasına yerleştirildiği için, silindirin yakalayamayacağı şekilde başı keskinleştirilmelidir. Cıvata gösterildiği gibi emniyete alınmalıdır.

Silindirin üzerine monte edildiği cıvata

Gergi makarasının hafif bir boşluğu olması için biraz gevşetilmesi gerekir. Ancak dönmesini engellemek için, tırtıklı bir somun yapmanız gerekir. Bunu yapmak için, normal bir somunun kenarlarında kesikler yapmanız yeterlidir, böylece bir taç gibi görünecektir. Cıvatanın kendisinde iki adet delinmiş delik olacaktır: biri ayar cıvatası için ve sabitleme cıvatasının deliği ile hizalanmış, diğeri ise kanatlı somunun bir pim ile sabitlenmesi için.
Ayarlamak için cıvata:
Gergi silindiri yerine yerleştirildikten sonra, sabitleme cıvatasının deliklerinden geçecek olan ayar cıvatasını ve gergi makarasının döndüğü cıvatayı takabilirsiniz. Sistem, ayar cıvatasını sıktığınızda, dönme açısını dışarıya kaydırmak için gergi makarasının dönme eksenini zorladığınızda çalışır, böylece bandı zorlamak mekanizmaya daha yakın olur. Kolun diğer ucundaki bir yay gerilimi ters yönde ayarlar. Titreşim gevşetebileceğinden ayar cıvatasını bir somunla sabitlemenizi öneririm.
Not: Gergi makarasının arkasına bir yay ekleyebilirsiniz, ancak bunun neden yapmaya değer olduğunu bir neden bulamadım. Küçük bir avantaj, bu şekilde silindirin daha az oyuna sahip olması olacaktır. Ama bunu yapmadığımı ve hiçbir sorun yaşamadığımı da ekleyeceğim.

Makinenin DIY tamamlanması

Her şey bittiğinde, tüm cıvataları bir kez daha kontrol etmeniz ve dengeleme mekanizmasının doğru monte edildiğinden emin olmanız gerekir. O zaman cihazı ilk kez açmanız gerekir; bu korkutucu olabilir. Sanki direksiyon simidinin ve şanzımanın çalışmadığı bir araç kullanıyorsunuz. Makinenin tam güçle dönmemesi için motoru çok kısa bir süre için açıp kapatmanızı öneririm.
Aslında, benim için en zor kısım yayı kurmaktı. Çok fazla çekerse, bant dönemez ... Çok zayıf - ve tutmak mümkün değildir, kendi içinde tehlikeli olan uçar.
Bitti!


Hepsi bu kadar. İstenirse daha güçlü bir hale dönüştürülebilen, orta güçte düzgün bir taşlama makinesi elde etmelisiniz.
Umarım bu atölyeden hoşlanmışsınızdır. İlginiz için teşekkür ederim.
İngilizce orijinal makale