Yanmış odun esaslı “mermer” bir beton tabla yapıyoruz

Betondan mermer gibi görünen bir sehpa yaptım (en azından benim için). Tezgah, hazır beton karışımı bir cam elyafı takviyeli betondan (cam beton) yapılmıştır ve melamin şeklinde dökülmüştür. Çözümü parçalara böldüm, onlara farklı bir renk verdim (beyazdan koyu griye), her şeyi kalıba döktüm ve karışımla mermer bir görünüm elde etmek için elimle hafifçe karıştırdım.
Tabana "Shou Sugi Ban" denilen eski bir Japon tekniğini uyguladım. Yükseltilmiş versiyonunu kullandım ve ahşap yüzeyini propan brülörü ile karbonlaştırdım. Bu işlem ahşabı korumak için doğal bir yoldur. Düşük viskoziteli bir yağ, örneğin Danimarkaca uygulandıktan sonra, yüzey aşınmaya karşı dirençli hale gelecektir. Teknik Douglas köknar, çam ve sedir ağacı gibi geniş bir dokuya sahip her türlü ahşaba iyi uygulanır. Yerel bir depodan satın aldığım Douglas köknarından 10 x 10 cm boyutunda ucuz bir kereste kullandım.

Malzemeler

AHŞAP:

• - Üç adet Douglas köknar, sedir ağacı ya da çam ağacı 10 x 10 cm ve uzunluğu 2.5 m;
• - 20 mm çapında Nagel;
• - Beton kalıpları üretimi için 120 x 250 cm melamin levha.

BETON (CAM BETON) KARIŞIMLARI:

• - cam beton bazında iki torba karışım;
• - 0,68 kg alkali dirençli cam elyaf paketi;
• - kenarları hizalamak için pastaların süslenmesi için bir araç;
• - inşaat karıştırıcısı;
• - seçtiğiniz beton için emprenye;
• - tamamen siyah silikon sızdırmazlık maddesi;
• - balmumu bazlı parlatma karışımı;
• - beton için boya.

İhtiyacınız Olan DAHA FAZLASI:

• - propan brülörü;
• - Danimarka yağı;
• - bir solunum cihazı;
• - elmas kaplı taşlama tekerleği (tablonun tabanını işlemek için);
• - ahşap üzerine bir takım matkaplar;
• - seviye;
• - delme için iletken;
• - Bir toz taşlama ile açılı taşlama kasası.

ÜRETİMDE KULLANILAN ARAÇLAR:

• - açılı taşlama;
• - 18 volt kablosuz gönye testere;
• - 18 voltluk kablosuz tornavida seti;
• - 82 cm'lik kesme genişliğine sahip bir kesme makinesi;
• - el testeresi;
• - gönye testere.

10 x 10 cm'lik bir çubuktan ahşap bir taban yapıyoruz.
Taban 10 x 10 cm kereste kullanılarak yapılmıştır, sadece Douglas köknarını kullandım. Kirişin tüm parçalarını aynı boyutta bir malzeme elde etmek için bir planya ile işledim. Genişlikleri kendi takdirinize göre yapılabilir, ancak standart 10 x 10 barları da kullanabilirsiniz, hemen hemen yumuşak olanları seçmeye çalışın. Taban için her biri 2,5 m uzunluğunda 3 huzmeye ihtiyacınız olacak.
İşte sekiz element (resimde gösterilmiştir):

• 4 ayak (A);
• 2 dış bağ (B) - her biri iki yan ayak arasında bulunur;
• 2 iç bağlar (C).

Tüm açılar 36 derecelik bir açıyla kesilecektir. Bununla birlikte, önce tüm çubukları biraz daha uzun kesmeyi (örneğin, gerekenden 10 cm veya daha fazla) kesmeyi ve ardından gönye testeresini 36 dereceye ayarlamayı öneririm, işin geri kalanını yapın.
Önce 4 bacağı (A) kesin. Trigonometriye girmemek ve uzunluklarını tam olarak almamak için, ışının 36 derecelik açıyla kesilmesini öneririm, sonra bunu kesilmiş bir parça ile masa yüzeyine yapıştırın, 40 cm (veya ihtiyacınız olan yüksekliği) masa yüzeyine dik olarak ölçün, alet üzerinde ve bu yerde bir işaret çizin 36 derecelik bir açıyla kesin. Sonra kalan bacakları önce keseriz.
Bundan sonra, iki dış bağı (B) kesin. Bunu yapmak için iki yan bacağımı koyup onları durduktan sonra gördükten sonra kalan çubuk parçaları ile destekledim. Sonra onların tepeleri arasında istenen mesafeyi elde etmek için farklı yönlere yaydım (110 cm vardı). Sonra bacakların alt kenarları arasındaki mesafeyi ölçtüm, böylece dış desteklerin (B) daha kısa bir uzunluğu (alt kısım için) elde ettim. Sonra keresteyi işaretli yerlerde 36 derecelik bir açıyla kesti.
Şimdi iki iç takviyeyi kesin. Bunu yapmak için, iki yan ayağı ve bir dış takviyeyi birbirine tutturmanız gerekir (yine, bu şekilde düzeltmek yardımcı olacaktır). Yan takviyenin yanına bir blok yerleştirin ve kesme noktasını açılı olarak işaretleyin. Gönye testere ile çalışmak için kalır.
8 parçanın hepsini kestikten sonra bunları yapıştıracağım. İdeal olarak, kelepçelerin yardımıyla, her ayağı ve dış dikme arasına iç açıyı 144 dereceye sabitleyen bir mekanizma yapmanız gerekir. Bununla birlikte, parçaları yapıştırıcı ile yağladım ve kesilmiş kereste kullanarak yapının parçalarını elle düzenledim. Tutkal kuruyana kadar her şeyi vidalarla düzelttim.
Tutkal kuruduktan sonra yapıyı 15 cm tavuğu ile sabitledim. Bacakları iç desteklerle sabitlediler. İlk önce 20 mm çapında sığ bir delik açtım, böylece baş içeri saklandı, sonra 6 mm ön delik açıldı ve içine bir kapariilin kullanıldı.
Deliklere bir delik açtıktan sonra, tavuğu kafalarını sakladım.
Ondan sonra, aralarındaki tüm düzensizlikleri düzeltmek için ara parçaların elemanlarını bir bant taşlama makinesi ile işledim ve pimlerin çıkıntılı kalıntılarını taşladım. Sonra ateş etme zamanı geldi.

Odunu ateşle işliyoruz

Yangın işleme hakkındaki videoyu izleyin

Çalışmanın bu kısmı olumlu bir izlenim bırakıyor. Talimatlarına göre bir gaz brülörü hazırlayın. Sürecin kendisi oldukça güvenlidir, ancak yakınlarda bir yangın söndürücü bulundurmak daha iyidir. Sadece durumda.
Bunu abartmak zor. Brülör memesini ağaca doğru tutun. Alevin en sıcak kısmı (mavi ucu) ahşap yüzeye hafifçe dokunmalıdır. Ağaç kahverengiye döner ve sonra kararır. Çalışmanın bu kısmı tamamlandığında, brülörü kapatın ve ahşap yüzeyleri suyla nemlendirin (püskürtme tabancası kullandım). Bundan sonra, fırçayı kullanarak, küllük renginin kömürleşmiş kısımlarını hafifçe çıkarmanız gerekir.
Ahşap soğuduğunda, cila yağı sürün. Danimarka yağını kullandım çünkü ağaca girip donuyor. Bu ağaç üzerindeki kömürleşmiş "timsah derisini" daha dayanıklı ve aşınmaya karşı dirençli hale getirir. Çok miktarda yağa ihtiyacınız olacak, çünkü bu teknik ağacı iyice kurutuyor ve emme için gözeneklerini açıyor. Üç katmanla kapladım ve bundan sonra tekrar yapmak zorunda kaldım.

Melamin beton dökme kalıp olun

Bu bir şekildir, bu nedenle tezgah üstü aşağıya doğru dökülür.
Formu hazırlamak için yavaşça aşağıdakileri yapın:
a) Kalıbın kenarları için melamin şeritlerini çalışma tabağınızın yüksekliğine kadar + 2 cm kesin.Benimde tezgah üstü 4 cm yükseklikte, bu yüzden şeritleri 6 cm genişliğinde kestim.Bu kesme makinesinde yapmak daha kolay, ancak bir gönye testeresi kullanabilirsiniz. Her şeyi tutarlı ve doğru bir şekilde yapacaksınız. Tüm şeritleri aynı anda kesin, böylece aynı genişliğe sahip olurlar. Sonra şeridi boyuna kesin. Her biri tabandan birkaç santimetre daha uzun olmalıdır. Bu çıkıntılı kısım ile, beton yerleştirildikten sonra yan şeridin çıkarılması daha kolay olacaktır.
b) Kalıbın tabanını melaninden tezgahın boyutuna kadar kesin. Benim durumumda 120 x 55 cm idi.
c) Yanlarda ön delikler açın, sonra tabana vidalayın. Bunun için 30 mm vida kullandım.
d) Kalıbınızın içini balmumu karışımıyla kaplayın.
e) İç bağlantı noktalarına silikon sızdırmazlık maddesi uygulayın ve bunları hizalamak için kek süsleme aletini (çubuk üzerinde küçük bir top şeklinde) kullanın. Sızdırmazlık maddesi kuruduktan sonra fazla malzemeyi çıkarın.
ÖNEMLİ NOKTA I KAYIP: Köpük iç kısımlarını solüsyonda tutmak için çubuklara ihtiyacınız olacaktır. Çözeltinin dökülmesinin son aşamasında kalıbın yan parçalarına tutturulabilirler.

Köpük eklerini betona kesin

Çözelti içine daldırılacak 15 mm kalınlığında bir tabakadan köpük kesici parçalar kesmeniz gerekir. Bu yerlerde, tezgah 2,5 cm kalınlığında olacaktır (kalınlığın 4 cm olacağı kenarların aksine). Bir bıçakla, tezgahın her kenarından 7-10 cm yerleştirilebilecek şekilde, doğru boyutta iki köpük tabak keseriz. Plaka ancak kesilebilir, daha sonra ellerinizle kolayca kırılabilir. Hassaslığa ihtiyaç duyarsanız, bir testere makinesinde gönye testeresi veya kesici uçlar kullanabilirsiniz.

Karıştırın ve çözeltiyi bir kalıba dökün

Projemde sadece su eklemeniz gereken hazır bir cam beton karışımı kullandım. Talimatlara göre su ekliyoruz. Ne kadar çözüme ihtiyacınız olduğunu tahmin edin.
Neredeyse 45 kg kuru karışım elde ettim. Kaplama için yaklaşık 10 kg ayırdım (fiberglassız) ve taban için kalan 35 kg (fiberglas ile) kullandım. Karışımın 35 kg'ı için 0.7 kg fiberglas kullandım.
Yüzleşme çözeltisini (ve baz için) hazırlarken, karışımı suya yavaşça ekleyin. Örneğin, üçte bir ekle, karıştır, başka bir üçüncü vs. Çözeltiyi daha akıcı hale getirmek istiyorsanız, biraz daha fazla su ekleyebilirsiniz (ancak fazla değil). Çırpılmış hamur gibi dökülmeli.
Mermer bir görünüm elde etmek için üç küçük harç kovası seçtim. Bir tanesinde çok fazla boya ekledim, ardından rengi koyu griye döndü (neredeyse siyahtı). Ana kovadaki astar çözeltisinin geri kalan kısmına az miktarda boya döküldü ve sadece biraz karıştırılarak, rengin heterojen olması sağlandı. Daha sonra dönüşümlü olarak çözeltinin üç renk versiyonunu da kalıba döktüm ve tüm karışım tamamen alttan ince (yaklaşık 5 mm) bir tabaka ile kaplanana kadar elimle karıştırdım. Sulu kaplama 30 ila 60 dakika (katılaşma süresine bağlı olarak) beklemeli, bundan sonra, dokunulduğunda hafif nemli görünmeli ancak yeterince güçlü görünmelidir. Tezgahın alt kısmı için harç dökülürken, yüzey kırılmamalıdır.
ÖDEME DİKKAT: Cam betona titreşim için bir çözüm vermek gerekli değildir.
Benzer şekilde, tezgahın tabanı için bir çözelti hazırlayın, ancak hazır olduktan sonra, buna cam elyafı ekleyin. Fiberglas ilavesi parçalarda, örneğin bir karışımda üçte birinde gerçekleşmelidir. Çözelti çok kalınsa, biraz su ekleyebilirsiniz. Kalıba dökün. Bir el, tüm köşelere yayılmasına yardımcı olabilir. Yine - titreşime gerek yok. Çözelti daha fazla sıvı yapılırsa, eşit şekilde dağılır. İlk önce çözeltinin bir kısmını boyasız (örneğin beyaz) doldurun, ardından tortuya boya ekleyin ve homojen hale getirerek karıştırın. Bu aşamada, köpük kesici uçları daldırır ve kalıbın kenarlarına cıvatalanmış çubuklar yardımıyla bunları çözelti içine sabitleriz. Ardından, form doldurulana kadar çözeltinin kalanını doldurun.

Kalıbın altını eziyet

Sertleşme en az 24 saat sürmelidir (36 ºC'nin altındaki bir sıcaklıkta). Çözelti köpük ek parçaların üzerine yükseldiyse, bu artıklar elmas kaplı diskli bir açılı taşlama makinesi ile giderilebilir. Sonra köpük eklerini çıkarırız. Bu aşamada, formun sökülmemesi önemlidir, çünkü taşlama sırasında tabanın yan kısımları boyunca hizalanması uygundur.

Kalıp elemanlarının sökülmesi, taşlama ve emprenye

Tezgahın altındaki tüm kenarları hizaladıktan sonra, formu sökme zamanı gelmiştir. Tüm vidaları söküp tüm parçalarını ayırırız.
Yan duvarlar çok iyi gitmezse, lastik çekiçle hafifçe vurabilirsiniz. Tezgâhı ters çevirirseniz, formun alt kısmını (şimdi üst) ayırmak daha kolay olacaktır. Bunu yapmak için, plastik bir spatula (çizik bırakmamak için metal değil) kullanabilirsiniz. Kalıbın tabanı betona kuvvetlice yapışırsa, o zaman vakumun ayırmaya müdahale etmesi muhtemeldir. Bu durumda, ucu plastik ve beton arasına sokulması gereken kompresör tabancası yardımcı olacaktır. Bu, vakum tarafından oluşturulan gerginliği kıracak ve plastik kolayca patlayacaktır.
Daha sonra tablanın tüm beton yüzeyini su ile ıslatırız ve P400 zımpara kağıdı ile elle zımparalar. Yüzeyin pürüzsüzleştiğini hissettiğinizde taşlama yeterlidir.
Bundan sonra, betona emprenye uygulayın. Bu talimatlara göre yapılabilir.
Tezgahı ahşap bir tabana koyduk - İşte bu!
Tezgahı ahşap tabanın üzerine yerleştirin, ortasına tam oturacak şekilde hizalayın. Ayak yüzeyine tutkal uygulamak için tezgahın bir tarafını birbiri ardına dikkatlice kaldırın. Tutkal kurumadan önce, tezgahın tamamen düz olduğundan emin olun.

Tablo yapma videosuna bakın

İngilizce orijinal makale

Videoyu izle: En kuvvetli yapıştırıcı hangisidir ve nasıl uygulanır? Apel sıvı çivi - (Mayıs Ayı 2024).